5月底已是暑熱難耐。正逢高中每月一天的休息日，我轉了三趟公交車，肩膀扛着行李，搖搖晃晃三個小時后終於到家。,還沒進門，已在竹籬笆門口等候我的小狗，親熱地搖搖尾巴緊隨我。我推開門，興奮地大喊：“爺爺、奶奶，我回來啦！”迎接我的是爺爺、奶奶如常的忙碌，他們沒有因為孫女的回家而停下手上的活路，只是在趕鴨子、喂狗、喚雞、挑水的間隙回我：“回來啦？馬上吃飯哈。”,米是去年種的陳米，顆粒飽
滿而狹長；鐵鍋灶台炒的菜來自自留地，油是新收的菜籽油。我端起碗，拈了一大筷子筍子，急不可耐地吃了起來。,奶奶走過來，放下一個白盤子，裏面是八牙切得均等的咸鴨蛋，如一恭弘=叶 恭弘恭弘=叶 恭弘扁舟停泊在水面上，隱隱有漣漪微動，開出一朵活色生香的花。,好吃的咸鴨蛋，正是端午時的好味，牽引着我回家的步伐。農村裡的吃食粗糙，天然與精緻無關。飯碗大且糙，缺個口子是常事，吃飯要轉着圈避開；菜要炒得多，夠吃兩頓才省時間；吃飯不講究，蹲在地上、站在桌邊都行，吃得多就成；菜總是一大碗隨意撥進碗里，導致碗邊總會掛點油漬、菜恭弘=叶 恭弘。擺盤？那是不可能的，人要像野草一樣野蠻，才能肆意生長，不被塵土掩面。,但，偏偏，咸鴨蛋是例外。掐算着端午的日子，家裡人就會開始自製咸鴨蛋。奶奶挑選上好的鴨蛋，要求鴨蛋必須個大渾圓不畸形、青皮薄殼無雜色。舉起來在陽光下看時，可以透光；搖一搖，聽起來沒有響聲。這才是新鮮的鴨蛋，正適合做咸鴨蛋。,奶奶把鴨蛋表面沖洗乾淨，放在太陽底下晾乾。再小心地抹上特意挖來的黃泥土，將鴨蛋放到罈子里，封上壇口，放在陰涼處靜置20多天，即可在端午時節享用到最美味的咸鴨蛋。,汪曾祺老先生的家鄉在江蘇高郵，那裡盛產咸鴨蛋。他寫的《端午的鴨蛋》，不知饞了多少人：“高郵鹹蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發乾、發粉，入口如嚼石灰……平常食用，一般都是敲破‘空頭’，用筷子挖着吃。筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了。”讀着讀着，我的口水也流出來了。,我沒吃過高郵咸鴨蛋，在我心目中，家鄉的咸鴨蛋已足夠好吃，讓我挂念。奶奶的咸鴨蛋泡了幾十年，方法看着簡單，但做出來的咸鴨蛋卻讓人垂涎三尺。不管多麼繁忙勞累，她總會趁着梔子花開，摘幾朵養在水中供在柜子上，就像對待咸鴨蛋一樣，總是耐心切成月牙形，細心擺成花朵狀。,這是粗糙歲月里難得的意趣和風雅。也讓我在吃鴨蛋時，不再像個餓鬼一樣狼吞虎咽，而是虔誠地放下筷子，拿起一牙鴨蛋，慢慢剝掉外殼，再把蛋黃送入嘴中細細咀嚼。,真正的老饕都是鍾愛鹹蛋黃的，尤其是出油的鹹蛋黃。看色澤，從最外層黃澄澄慢慢暈染至艷紅色，比月兒還惹人愛；等驚喜，調皮的油脂一下就飆了出來，是神聖的饋贈；品味道，蛋黃吃起來又沙又綿，用舌頭舔舔，還能感覺到特別的顆粒感，充盈着口腔；再回味，咸中帶香、油脂豐腴、沙而不硌、綿密不絕，讓人忍不住連吃好幾個。如果再配上一碗綠豆稀飯，那可是美妙加倍了。,蛋白吃起來雖不如蛋黃咸香，但因其口感嫩中帶韌，也別有妙處。更何況，等待吃咸鴨蛋的過程，非常奇妙。就像如今年輕人喜歡的娛樂——開盲盒，它會帶給你意外的驚喜。你永遠不知道哪個咸鴨蛋是最好吃的，你永遠不知道哪壇咸鴨蛋才吃得夠。,生活就像罈子里的咸鴨蛋，你永遠不知道哪一枚最美味。咸鴨蛋，讓我足以在艱難時照見花開。這，也是爺爺奶奶留給我的最好的端午禮物。