“秋風吹，蟹腳癢。”每年中秋節前後正是螃蟹最肥美的時候，而對於螃蟹的熱愛，古人不比今人少幾分。如果要用一句話來形容“我愛螃蟹有多深”，那麼李白會說：“螃蟹就酒，越喝越有。”（蟹螯即金液，糟丘是蓬萊）；美食家蘇軾會說：“瞧這盤子一樣大的梭子蟹呦，可饞死我啦！”（堪笑吳興饞太守，一詩換得兩尖團）；而大病初愈的陸遊也激動得“胡言亂語”了：“吃了螃蟹，我眼都不花了。你看你看，我口水都流下來了。”（蟹肥暫擘饞涎墮，酒綠初傾老眼明）透過這些文人的筆，我們能感受到延續千年、經久不衰的蟹文化。,“螃蟹第一代言人”非他莫屬,魯迅先生曾經說過：“第一個吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，誰敢去吃它呢？”我們無法知道這第一人究竟是誰，但可以想象得到，當古人第一次將螃蟹送入嘴邊時，內心或許也是經歷了一番掙扎的：這貨真的能吃？正如當年抱着必死的信念吃西紅柿的法國畫家一樣，我們今天能品嘗到這項美食，其實應該感謝這位無名古人的壯舉。,目前我們能找到的古籍中關於吃螃蟹的最早記載，出現在東漢郭憲撰的《漢武洞冥記》:“善苑國嘗貢一蟹，長九尺，有百足四螯，因名百足蟹。煮其殼勝於黃膠，亦謂之螯膠，勝鳳喙之膠也。”從這段文字來看，進貢給漢武帝的這隻蟹重量要按斤而不是兩來算。如此龐然大物自然是沒有那麼大的蒸鍋來蒸的，事實上，人家根本就不是蒸着吃的，而是把它的殼煮成膠，名為螯膠，比傳說中仙家用鳳喙及麟角合煎而成的膠還要珍貴。這一看就是忽悠成仙狂魔漢武帝的，吃了能不能成仙且不說，放着美味的蟹黃不吃，吃蟹殼？,那麼漢武帝真的是第一個吃螃蟹（殼）的勇士嗎？並非如此。東漢經學大師鄭玄在註釋《周禮》時就提到過“青州之蟹胥”，也就是採用今天山東沿海一帶出產的螃蟹，把蟹剁碎，腌制后的肉醬。這說明早在先秦時期，蟹肉醬就在當時貴族的食譜和祭祀的名錄上出現過了。,雖然螃蟹在我國的食用歷史極為悠久，不過螃蟹正式成為古人眼中的時髦珍饈，需要等到一個人的出生——畢卓。此人生活在眾星雲集的魏晉時期，既沒有潘安衛玠之傾城美貌，也沒有阮籍嵇康之蓋世才學，並且還是個嗜酒如命的“酒鬼”。然而，他卻以一己之力推動螃蟹變身文藝范，成為古代當之無愧的“螃蟹第一代言人”。,畢卓平生有兩大愛好，一好飲酒，二好吃蟹，在任職吏部郎的時候，還干過醉酒後去百姓酒瓮中偷酒被抓的荒唐事。而他之所以成為螃蟹代言人，主要是因為南朝劉義慶《世說新語》里的一條記載——畢茂世（即畢卓）雲：“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。”,看看，一手拿蟹腿，一手拿酒杯，喝一口酒，吃一口蟹，多麼獨特的姿勢，多麼深刻的人生感悟！由此，螃蟹配酒一舉成為了後世人眼中瀟洒風流的經典象徵，引起了很多文人墨客的模仿。,左手拿蟹右手舉杯，食蟹的儀式感少不了,畢卓一代言就是1700年，後世的文人雅士，只要想表達暢快詩酒盡興娛情，模仿畢卓的“一手蟹螯，一手酒杯”就是必備的基本操作。,畢卓的後世粉絲中不乏超級大咖，比如李白。眾所周知，酒是李白一生至愛，否則也不會有四首《月下獨酌》詩流傳於世。大家最熟悉的是其一中“花間一壺酒，獨酌無相親。舉杯邀明月，對影成三人”幾句，在其四中還有這樣的描寫：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊，且須飲美酒，乘月醉高台”。這裏的“金液”指的是美酒，蟹螯搭配美酒，美上加美，醉眼矇矓中，李白感覺自己彷彿走進了蓬萊仙境。,宋代徐似道寫有《游廬山得蟹》一詩，開頭即點明“不到廬山辜負目，不食螃蟹辜負腹。”不看一看廬山對不起眼睛，而吃不上螃蟹就是對不起肚子啊！好在詩人廬山一行，終於完成了這兩件憾事，因此發出了“持螯把酒與山對，世無此樂三百年”的感嘆。,大詩人陸遊也是吃蟹高手，《病癒》詩中雲：“蟹肥旋擘饞涎墮，酒淥初傾老眼明。” 身體稍有好轉的陸遊持螯把酒，剛動手掰開蟹殼，口水就淌了下來，接着喝一口酒，頓時感覺昏花的老眼也亮了起來。是真愛粉沒錯了。,浙菜系中有一道名菜“雙味蝤蛑”（yóu móu），蝤蛑是蟹的別稱，浙東沿海地區又特指青蟹或者梭子蟹。對於梭子蟹的美味，吃貨蘇軾自然是慕名已久，卻一直苦於囊中羞澀，不能一嘗滋味。所以當他府上的下人呈上如盤子一樣大的梭子蟹時，見慣了大場面的蘇軾仍難掩興奮之情，並在心裏默念了一句：“知我者，丁兄也。”,丁兄，即丁公默，與蘇軾為同科進士，兩人還有親戚關係，交情甚好。從徐州調任湖州太守之後，蘇軾給丁公默寄詩一首，作為回禮，丁公默寄來了幾隻梭子蟹。本着好菜不過夜的基本原則，當晚蘇軾就吃了個爪干毛凈，酒足飯飽后，留下了這首《丁公默送蝤蛑》：“溪邊石蟹小如錢，喜見輪囷赤玉盤。半殼含黃宜點酒，兩螯斫雪勸加餐。蠻珍海錯聞名久，怪雨腥風入座寒。堪笑吳興饞太守，一詩換得兩尖團。”,“一手蟹螯，一手酒杯”發展到後來又有了更明確的動作要領——左手拿蟹，右手舉杯。比如南宋人辛棄疾《水調歌頭·再用韻答李子永》一詞中說 “斷吾生，左持蟹，右持杯。買山自種雲樹，山下斸煙萊” ，抒寫了作者失意憤世的情懷。明代唐寅《江南四季歌》描寫的則是重陽節賞菊喝酒吃螃蟹的場景：“左持蟹螯右持酒，不覺今朝又重九。一年好景最斯時，菊綠橙黃洞庭有。”就跟現在大家吃飯前對着美食一頓狂拍一樣，古人吃螃蟹的儀式感一點都不能少。,在歷史上，詩詞大咖爭相詠蟹的情況，集中於唐宋，而延續至明清。之所以集中在唐宋時代，正因為那個時期是螃蟹作為食材走向大眾的關鍵時期。唐宋時期，水域豐富，特別是隨着唐中後期經濟重心的南移，江南經濟得到大發展。唐末五代時期，吳越國內已經有專門從事螃蟹捕撈作業的“蟹戶”，到了宋代又出台了專門針對蟹戶人家的稅收項目，這些都显示出螃蟹產業正在日漸成為規模。以往還屬於稀有美味的螃蟹，正在悄悄地走上更多國人的餐桌。,這位骨灰級螃蟹愛好者，常常一頓吃上二三十個,隨着螃蟹產業的發展，古人在吃螃蟹方面越來越精細，唐宋時期出現了多種多樣的烹飪蟹肉的方法，比較流行的吃法有糖蟹、糟蟹等，比如宋代蘇舜欽《小酌》“霜柑糖蟹新醅美，醉覺人生萬事非”，經霜的蘆柑、糖腌的螃蟹、新釀的美酒，詩人覺得有了這些美味，人生就都滿足了。,此外在兩宋時期誕生了大批的螃蟹菜品，比如風行的炒蟹、渫蟹、酒蟹、赤蟹、白蟹、五味酒醬蟹、酒潑蟹等，而其中，有兩種菜品，分別代表了那個時代的北方和南方蟹饌的最高水平。,代表北方的是“洗手蟹”，主題是“鮮” ，吃法體現了北方的豪放，做法是將鮮活螃蟹拆解成塊，拌上鹽、梅、橙、姜和酒等調料，快速腌制而成。為何叫洗手蟹呢？據說這邊螃蟹送入廚房之後，那邊客人無需等待，只待洗手完畢入席之時，就可以享用了。,與洗手蟹相匹敵的 “蟹釀橙”則體現了南方飲食的精細：將橙子截去橙頂，剜去橙瓤，留下少許橙汁，然後將肥美的蟹膏肉填入掏空的橙子之中，然後蓋上之前截去的橙頂，放入蒸鍋之中，再加酒、醋、水蒸熟后，蘸以醋、鹽即可食用。,之所以選取蟹肉與橙子的結合，是因為當時宋人吃蟹常常以橙汁調味，因為橙味不但能夠去腥，還會與蟹味匯合出一種別樣的鮮味。宋人評價這種蟹釀橙說，這一道菜就可以讓人品嘗出新酒、菊花、香橙、螃蟹諸種味道。說到這裏，我們不得不提微信上一則流傳甚廣的傳言——蟹+桔子=砒霜。古人要是聽到這說法，恐怕是要氣活過來的。,到了清代，吃蟹界又橫空出世了一位骨灰級大咖——李漁。林語堂評價此人曰：“他是一個戲劇作家、音樂家、享樂家、服裝設計家、美容專家兼業餘發明家，真所謂多才多藝。”他會把泉水用竹片引到灶前美其名曰“來泉灶”，把果樹種在屋檐下美其名曰“打果軒”，還把家裡的窗戶做成畫軸的樣子，正對着西湖,恰似一幅西湖風景畫。放到現在來說，絕對是如李子柒一般的百萬級“博主”。,據李漁所著《閑情偶寄》中記載，他對螃蟹的愛簡直到了“以蟹為命”的地步。每年，當螃蟹未出時，他就開始存錢，稱之為“買命錢”。到了蟹上市日起，每晚必吃，從不間斷一日，而且常常一頓吃上二三十個。螃蟹下市了怎麼辦？人家早就打算好了，用家裡的兩個大瓮倒上紹興花雕酒，腌制醉蟹。等上市鮮蟹吃盡，先取瓮中醉蟹過癮，而後腌蟹的酒也不會浪費，稱為“蟹釀”，一直喝到來年螃蟹上市。,李漁自有自己一套吃蟹經，他認為，凡是吃蟹，最好整隻蟹蒸熟了放在盤中，端到桌上，聽任客人自取自食。而且，吃蟹要自己動手，邊剝邊吃，才有味道。“螃蟹代言人”這一稱號，李漁絕對當之無愧。